Regeneracja rozrusznika:

 

Niezbędne będą:
-podnośnik
-podstawki pod samochód
-klucz płaski 10,13
-klucz nasadowy 17, 13
-szczypce
-wkrętak krzyżakowy średni
-smar (np: wazelina, towot lub smar do łożysk)
-zestaw naprawczy (tulejki, szczotki)

 

 

Wyjmowanie rozrusznika z samochodu należy rozpocząć zabezpieczając i unosząc tył samochodu (aby można było znaleźć się pod samochodem), oraz odłączając klemę akumulatora. Wyjąć zawleczkę linki rozrusznika (lub konektor przewodu). Korzystając z klucza 13 odkręcić nakrętkę przewodów alternator-rozrusznik i rozrusznik – akumulator i zdjąć z rozrusznika. Należy odkręcić 3 śruby mocujące rozrusznik z obudową skrzyni biegów, oraz nakrętkę mocującą wspornik tylnej części rozrusznika do skrzyni biegów. Kluczem 10 odkręcić śruby mocujące wspornik do rozrusznika i wymontować wspornik, teraz należy spróbować wyjąć rozrusznik, jeśli się nie uda, trzeba będzie opuścić skrzynię biegów, w tym celu należy zdjąć osłonę skrzyni (klucze nasadowe 17 i 13), rozłączyć elastyczny łącznik zmiany biegów (tzw. lizak) (płaskie 13 i 10), podeprzeć skrzynię biegów i odkręcić 2 śruby mocujące poprzeczkę skrzyni do nadwozia (klucz 17 nasadowy) po czym opuścić lekko skrzynię, na tyle aby wyjąć rozrusznik.

 

Kiedy mamy już rozrusznik w ręce, można ocenić stopień zużycia tulejek, przytrzymując koło zębate i poruszając prostopadle do osi wirnika, luz może występować między kołem zębatym a osią wirnika oraz między osią wirnika a przednią obudową. Dostęp do szczotek ukaże się po zdemontowaniu opaski na tyle rozrusznika, potrzebne będą wkrętak i szczypce. Szczotki można wymontować odkręcając śruby mocujące plecionki szczotek i odchylając sprężyny. Mocno wytarte/ ukruszone szczotki należy wymienić.

Jeżeli istnieje konieczność wymiany tulejek, należy odkręcić wkręt mocujący plecionkę szczotki i koniec uzwojenia rozrusznika, odkręcić nakrętki szpilek widoczne od tyłu rozrusznika, wkręty wyłącznika, wyjąć zawleczkę oraz sworzeń dźwigni rozrusznika (zapamiętać ułożenie sprężyny!), zdjąć osłonę tylną, wirnik, głowicę rozrusznika.

Tulejki w osłonie tylnej i głowicy należy wymontować wybijając je w kierunku do środka rozrusznika, z tylnej osłony po wybiciu zaślepki. Nowe tulejki można wbić, najlepiej dobierając odpowiedniej wielkości klucz nasadowy (odrobinę mniejszej średnicy niż otwór pod tulejkę) i dokładnie przykładając, uwaga, materiał na tulejki jest bardzo kruchy. Tulejkę bendixu można w zasadzie wymienić w ten sam sposób, jednak z uwagi na jeszcze delikatniejszą budowę lepiej wcisnąć ją ściągaczem uniwersalnym.

Mocno zużyte zęby/ ukruszone koła zębatego kwalifikują go do wymiany. Przed montażem, który przebiega dokładnie w odwrotnej kolejności warto posmarować tulejki wewnątrz. Zwrócić uwagę na osłony szpilek z tworzywa, które zabezpieczają uzwojenie przed zwarciem oraz przewody szczotek, aby nie dotykały do opaski.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wymiana uszczelki pod głowicą:

Brak mocy silnika i towarzyszący mu gwizd lub głośny stukot może być oznaką wypalonej uszczelki pod głowicą, aby się o tym przekonać należy przy pracującym silniku zbliżyć rękę (ostrożnie) w okolice tzw. gwizdków, wydobywające się duze ilości gazów świadczą o wydmuchanej uszczelce.

Do wymiany potrzebne będą:

-klucze płaskie 7,8,10,13
-podnośnik
-śrubokręt płaski średniej wielkosci
-klucz nasadowy 13, 17 i dynamometryczny
-klucz do regulacji luzów zaworowych 11
-szczelinomierz
-komplet uszczelek głowicy (uszczelki osłon popychaczy, uszczelka głowicy, uszczelka pod dekiel zaworów, uszczelki montażowe gaźnika, uszczelki wydechu)

Zacząć należy od zdemontowania pokrywy zaworów (13 płaski), gaźnika (patrz eksploatacja/obsługa gaźnika) wraz z podstawką, odkręcenia klawiatury zaworów (13 płaski), wyjęcia lasek popychaczy (ułożyć w kolejności!), zdjęcia przewodów zapłonowych i odkręcenia tłumika od kolanek (13 płaski). Dobrze jest odkładać części na czystą szmatę/ karton. Kluczem 10 odkręcamy 4 śruby mocowania górnej obudowy wentylatora do głowicy oraz 1 śrubę obudowy termostatu. Kluczem 13 odkręcamy „uszy” do podnoszenia silnika, oraz nakrętki przytrzymujące obudowę termostatu. 

W celu wykręcenia gwizdka (dolna cześć głowicy) od strony tyłu samochodu niezbędne może okazać się uprzednie zdemontowanie sprężyny zawieszenia silnika, w tym celu unosimy silnik o około1-2cm i kluczem 17 wykręcamy śrubę zawieszenia silnika oraz wyjmujemy sprężynę. Po wykręceniu gwizdka dobrze jest złożyć zawieszenie. Wykręcamy gwizdek od strony przodu samochodu i odkręcamy 8 nakrętek głowicy (17 nasadowy), najpierw luzując o ćwierć obrotu (na krzyż). Upewniamy się czy nic nie będzie przeszkadzać przy zdejmowaniu głowicy, odchylamy wydech (kołnierze wchodzą na 4-5mm w kolanka wydechowe), odginamy krawędzie górnej obudowy wentylatora i ściągamy głowicę, można sobie pomóc podważając kolanka wydechowe z tyłu zapierając się o sprężynę zawieszenia a z przodu o kołnierz skrzyni.

Kiedy uda się ściągnąć głowicę, należy wyjąć osłony popychaczy, ściągnąć stare uszczelki i założyć nowe, zachować czystość! Uszczelki można zwilżyć olejem. 

Usunąć starą uszczelkę głowicy i sprawdzić czy do cylindrów nie dostały się niepożądane obiekty typu piasek, opiłki metalu, w razie potrzeby usunąć. 

Założyć nową uszczelkę zwracając uwagę, aby góra była na górze. Zakładamy osłony popychaczy tak, aby każdy trafił na swoje miejsce a rozcięcia na końcach były w linii równoległej do osi silnika. 

Zakładamy głowicę, można pomóc sobie pobijając drewnianym młotkiem, jeśli żeberka głowicy zaczepiają o elementy oblachowania, w granicach rozsądku można je poodginać (blachy – nie żeberka). Całość składamy w odwrotnej kolejności, zwracając uwagę na moment dokręcenia głowicy (45Nm) dokręcamy w przejściach najpierw 20Nm, oczywiście zawsze na krzyż. Moment dokręcenia klawiatury (20Nm).

W ciągu pierwszych 200-500km głowica osiądzie a luzy zaworowe się pokasują, należy wtedy głowicę dokręcić (45Nm) i ustawić luzy zaworowe na prawidłowe (0,20mm ssące; 0,25mm wydechowe).


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~